作为开了8年车、换过3辆家用车的老司机，我发现身边很多车友都在汽车保养上犯过同样的错：觉得“贵的就是好的”“勤换件更护车”，结果不仅白花了冤枉钱，还让爱车提前出现故障。我自己就踩过“盲目换高标号机油”的坑，一次保养多花200块，发动机还出现了异响，后来找专业技师检查才知道，是机油选得不对，反而增加了发动机负担。
今天就用第一人称真实体验+具体数据，把6个最坑的保养误区拆透，每个误区都结合我的亲身经历和官方标准，让大家看清真相，避开韭菜，既省钱又能真正护车！
一、误区1：机油越贵越好，盲目选高标号
这是最常见的误区，我身边80%的新手车主都中过招。我第一辆日系车是丰田卡罗拉，提车后第一次去保养，4S店的工作人员推荐我用“全合成高标号机油”，说“贵的机油润滑效果好，能延长发动机寿命”，还拿出价格表，0W-40的机油比手册推荐的0W-20贵了200块。我当时觉得“既然花钱保养，就选最好的”，果断加钱换了高标号机油。
结果用了不到3个月，我发现车子启动时噪音变大了，加速也没以前顺畅，百公里油耗还比之前高了0.6L。我赶紧去朋友开的汽修店检查，朋友看完机油型号，直接说“你这是瞎花钱还伤车”。
他告诉我，机油的选择根本不是看价格和标号高低，而是要严格按照车辆用户手册的要求来。根据《汽车发动机润滑油选用指南》（GB/T 2977-2016），不同发动机的设计、工况不同，对机油的粘度要求也不一样。日系车发动机间隙小，普遍适配0W-20或5W-30的低粘度机油，流动性好，能减少发动机运转阻力；而德系涡轮增压车发动机压力大、温度高，需要5W-40或0W-40的高粘度机油，才能保证润滑效果。
我这辆卡罗拉的手册明确要求用0W-20的机油，我换的0W-40粘度太高，不仅增加了发动机运转阻力，导致油耗上升、动力下降，还会让机油在发动机内部形成的油膜过厚，影响散热，长期使用会加速发动机磨损。后来我换回手册推荐的0W-20机油，车子的噪音和油耗都恢复了正常，开了5年发动机没出现任何故障。
这里给大家算一笔账：以家用车一年保养2次为例，盲目选高标号机油每次多花200块，一年就多花400块，5年就是2000块，而且还可能损伤发动机，完全得不偿失。正确的做法是：保养前翻出车辆手册，按手册要求选机油型号，只要是正规品牌、符合国标的机油，就能满足日常使用需求，没必要追求高价高标号。
二、误区2：过度保养，频繁换零部件
很多车主觉得“勤换零部件能让车更耐用”，甚至把“保养周期”当成“强制更换周期”，不管零部件是否完好，到时间就换。我身边有位朋友，开着一辆大众朗逸，才跑了2万公里，就听了4S店的建议，换了火花塞、空气滤芯、空调滤芯，还做了发动机清洗，一次保养花了1500块，结果后来发现，很多零部件根本没必要换。
我自己也差点犯过同样的错。我的第二辆车是本田CR-V，跑了3万公里时去保养，4S店工作人员说“火花塞该换了，不然会影响点火效率”，还推荐我做“节气门清洗”“喷油嘴清洗”，总费用要800多。我当时有点犹豫，因为手册上写着“镍合金火花塞3-4万公里更换，铱金火花塞10万公里更换”，我这辆车的火花塞是铱金的，按道理还能再跑7万公里。
为了确认，我让工作人员拆下来检查，发现火花塞的电极间隙很小，没有磨损、积碳的情况，完全符合使用标准，根本不用换。至于节气门和喷油嘴，工作人员用专业设备检测后，发现积碳很少，也没必要清洗。最后我只做了基础保养，花了300多块，比4S店推荐的套餐省了500块。
其实，汽车零部件的更换都有科学的周期，而且这个周期是“参考值”，不是“强制值”，具体要不要换，还要结合车辆的使用工况和专业检测结果。根据《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T 18344-2016），常见零部件的更换周期和判断标准如下：
• 火花塞：镍合金材质3-4万公里更换，铱金材质8-10万公里更换，判断标准是看电极间隙（超过0.8mm需要更换）、是否有积碳、点火是否正常；
• 空气滤芯：正常工况下1-1.5万公里更换，常跑烂路、多尘地区缩短到6000-1万公里，判断标准是看滤芯是否堵塞、是否有破损；
• 空调滤芯：6-1万公里更换，或根据使用频率调整，判断标准是看滤芯是否脏污、出风量是否变小；
• 发动机清洗：没有固定周期，只有在发动机出现动力下降、油耗升高、怠速不稳等故障，且检测出积碳严重时，才需要清洗，正常使用情况下没必要频繁清洗。
过度保养不仅浪费钱，还可能损伤车辆。比如频繁更换火花塞，可能会因为安装不当导致气缸漏气；频繁做发动机清洗，可能会腐蚀发动机内部的橡胶密封件，导致机油泄漏。我朋友的朗逸，因为2万公里就换了火花塞，后来出现了点火不良的问题，检查后发现是新火花塞安装时扭矩过大，损伤了螺纹，花了300多块才修好。
所以说，保养不是“换得越勤越好”，而是要“按需更换”，按手册周期参考，结合专业检测结果判断，才能既省钱又护车。
三、误区3：随意调胎压，只看“舒适感”
很多车主调胎压全凭感觉，觉得“胎压低一点，开车更舒适”，或者“胎压高一点，更省油”，完全忽略了车辆的标准胎压。我刚开车时也这么认为，把胎压调到2.0bar，觉得开车时颠簸感小，很舒适。结果有一次跑高速，车子出现了跑偏的情况，还感觉方向盘发飘，吓得我赶紧减速靠边检查。
后来去汽修店检测，技师告诉我，胎压过低是主要原因。根据车辆B柱上的标注，我这辆车的标准胎压是2.3-2.5bar（冷车状态），我调到2.0bar，低于标准值，导致轮胎与地面的接触面积增大，滚动阻力增加，不仅油耗升高（实测胎压2.0bar时，百公里油耗比2.3bar高0.5L），还会让轮胎温度升高，高速行驶时容易出现爆胎风险；而且胎压过低会导致轮胎两侧磨损严重，缩短轮胎使用寿命。
还有些车主为了省油，把胎压调得过高，比如调到3.0bar以上，虽然滚动阻力减小，油耗会降低一点，但会导致轮胎中间磨损严重，抓地力下降，刹车距离变长，雨天行驶时还容易打滑。我邻居就因为胎压过高，雨天开车时刹车失灵，撞在了护栏上，幸好没人受伤，但车子修了1万多块。
正确的调胎压方法的是：
1. 找到车辆的标准胎压：一般在车辆B柱、油箱盖内侧或用户手册上，会标注冷车状态下的标准胎压，不同车型略有差异，家用轿车普遍在2.3-2.5bar，SUV普遍在2.4-2.6bar；
2. 冷车时检查胎压：胎压会随温度变化，热车状态下胎压会升高0.3-0.5bar，所以必须在冷车（停车超过3小时）时检查，结果才准确；
3. 定期检测：建议每月检测一次胎压，换季时（比如冬天转春天）也要及时调整，因为温度变化会影响胎压，每降低10℃，胎压会下降0.1bar左右。
我现在养成了每月测胎压的习惯，一直保持在标准胎压范围内，车子开了3年，轮胎磨损均匀，百公里油耗也很稳定，从来没出现过跑偏、发飘的情况。
四、误区4：水箱加水代替防冻液，觉得“能降温就行”
这个误区主要集中在老车主身上，很多人觉得“防冻液和水都是用来降温的，加水更省钱”，我爷爷就这么做过，结果差点导致发动机报废。
我爷爷开的是一辆老捷达，去年夏天，他发现水箱里的防冻液少了，就直接加了自来水。结果开了不到一周，车子在半路抛锚了，发动机温度飙升，仪表盘报警。拖到汽修店检查后发现，水箱和发动机水道里结了厚厚的水垢，导致冷却液循环不畅，发动机过热，缸垫都被冲坏了，修了2000多块才修好。
技师告诉我，防冻液和水的区别很大，不能随意替代。首先，防冻液的冰点低、沸点高，能适应不同的气候条件，比如北方冬天温度低至-30℃，防冻液能保持液态，而水会结冰，体积膨胀，会冻裂水箱和发动机水道；南方夏天温度高，防冻液的沸点能达到108℃以上，而水的沸点是100℃，容易沸腾，导致发动机过热。
其次，防冻液含有防锈、防腐、防垢添加剂，能保护水箱和发动机的金属部件，防止生锈和结垢；而自来水含有矿物质，长期使用会形成水垢，堵塞水道，影响散热，还会腐蚀金属部件，缩短发动机使用寿命。
根据《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017），机动车冷却系统必须使用符合标准的防冻液，禁止加水代替。正确的做法是：
1. 选正规防冻液：要选择符合国家标准的防冻液，避免买三无产品；
2. 按当地气温选冰点：防冻液的冰点要比当地最低气温低10℃左右，比如北方最低气温-30℃，就选冰点-40℃的防冻液；南方最低气温-5℃，选冰点-15℃的防冻液即可；
3. 不同品牌别混加：不同品牌的防冻液配方不同，混加可能会发生化学反应，生成沉淀，堵塞水道，建议一直使用同一品牌的防冻液；
4. 定期更换：防冻液的更换周期一般是2年或4万公里，具体看手册要求，到期后要及时更换，不能长期不换，否则添加剂会失效，失去防锈、防腐作用。
我现在每半年都会检查一次防冻液的液位和状态，发现少了就添加同一品牌的防冻液，从来没加过自来水，车子开了几年，水箱和发动机都没出现过问题。
五、误区5：忽略空气滤芯，觉得“脏点没事”
空气滤芯是发动机的“口罩”，负责过滤空气中的灰尘、沙粒等杂质，保护发动机气缸、活塞等部件。但很多车主觉得“空气滤芯脏点没事，不影响开车”，甚至从来不换，直到车子出现故障才重视。
我第三辆车是比亚迪宋PLUS DM-i，开了2万公里时，发现车子的动力下降了，加速时没以前顺畅，油耗也比之前高了0.8L/百公里。我以为是发动机出了问题，去4S店检查后发现，罪魁祸首是空气滤芯，已经脏得不成样子，上面布满了灰尘和沙粒，导致进气量不足，发动机燃烧不充分，动力下降、油耗升高。
技师告诉我，空气滤芯的更换周期一般是1-1.5万公里，常跑烂路、多尘地区（比如工地、农村土路），要缩短到6000-1万公里。如果长期不换，空气滤芯会堵塞，进气量不足，不仅会导致动力下降、油耗升高，还会让灰尘、沙粒进入发动机内部，加速气缸、活塞的磨损，严重时还会导致发动机拉缸，维修费用高达几千甚至上万元。
我当时花了50块钱换了一个新的空气滤芯，车子的动力和油耗立刻恢复了正常。后来我养成了定期检查空气滤芯的习惯，每次保养时都让工作人员拆下来看看，如果脏了就及时更换，现在车子开了3万公里，发动机状态一直很好。
这里给大家一个小技巧：平时可以自己检查空气滤芯，打开发动机舱，找到空气滤芯的外壳（一般是黑色的塑料盒），拧开卡扣就能取出滤芯，用手电筒照一下，如果能看到明显的灰尘、沙粒，或者滤芯颜色变深，就需要更换；如果只是轻微脏污，可以用压缩空气从内向外吹干净，暂时继续使用，但不能长期不换。
六、误区6：刹车油“终身不换”，觉得“没变质就不用换”
刹车油是刹车系统的“血液”，直接关系到行车安全，但很多车主觉得“刹车油只要没变质、没减少，就不用换”，甚至开了五六年都没换过刹车油，这是非常危险的。
我身边有位同事，开着一辆别克英朗，开了6年没换过刹车油。有一次下雨天，他开车出门，遇到紧急情况踩刹车，结果刹车踏板踩下去软绵绵的，刹车没反应，幸好当时车速慢，才没撞到人。后来去汽修店检查，发现刹车油的含水量已经超过了3%，导致刹车系统失灵。
技师解释说，刹车油是一种吸水性很强的液体，长期使用会吸收空气中的水分，导致含水量升高。当含水量超过3%时，刹车油的沸点会降低，频繁刹车时（比如跑山路、堵车时），刹车油会沸腾产生气泡，形成“气阻”，导致刹车失灵；而且水分会腐蚀刹车系统的金属部件（比如刹车分泵、油管），导致生锈、泄漏，影响刹车效果。
根据《汽车制动液》（GB 12981-2012）的要求，刹车油的更换周期一般是2年或4万公里，哪怕开得少，也要定期检测含水量，如果含水量超过3%，就要及时更换。我现在的车，每2年都会按时换刹车油，每次更换费用大概200块，虽然花了点钱，但能保证刹车安全，非常值得。
正确更换刹车油的注意事项：
1. 选对型号：刹车油有DOT3、DOT4、DOT5等型号，不同型号的刹车油性能不同，不能混加，要严格按照车辆手册的要求选择；
2. 彻底放气：更换刹车油时，要将刹车系统中的空气彻底排出，否则会影响刹车效果；
3. 选择正规渠道：要购买正规品牌的刹车油，避免买三无产品，劣质刹车油的性能不稳定，容易引发安全事故。
七、老司机总结：汽车保养的3个核心原则，少走弯路不花冤枉钱
开了8年车，踩过不少保养的坑，也咨询过很多专业技师，我总结出汽车保养的3个核心原则，大家只要记住，就能少走弯路、不花冤枉钱：
1. 以用户手册为基准，不盲目听从“建议”
车辆用户手册是厂家根据车辆的设计、工况制定的，上面的保养周期、机油型号、零部件更换标准等，都是最科学、最权威的。保养时，要以手册为基准，4S店或汽修店推荐的“额外项目”（比如发动机清洗、节气门清洗、更换火花塞等），一定要先看手册是否有要求，再让工作人员用专业设备检测，确认有必要再做，不要盲目听从“建议”，避免过度保养。
2. 只选“对的”，不选“贵的”
汽车保养不是“越贵越好”，而是“适合才好”。机油、防冻液、刹车油等保养用品，只要是正规品牌、符合国标的产品，就能满足日常使用需求，没必要追求高价产品；零部件更换也是如此，只要符合使用标准，就不用提前更换，按需更换才是最省钱、最护车的方式。
3. 定期保养，重视“隐性安全部件”
汽车保养不仅要更换机油、机滤等常规部件，还要重视刹车系统、转向系统、轮胎等“隐性安全部件”，这些部件直接关系到行车安全，一定要定期检查、及时更换。比如刹车油、刹车片、刹车盘、胎压、轮胎磨损情况等，都要定期检测，发现问题及时处理，不能抱有侥幸心理。
八、结尾探讨：汽车保养，你是“过度保养”还是“忽视保养”？
现在很多车主在保养上都走向了两个极端：要么过度保养，频繁换零部件、追求高价产品，白花冤枉钱还伤车；要么忽视保养，觉得“车子没坏就不用保养”，长期不换机油、刹车油、空气滤芯等，导致车辆提前出现故障，甚至引发安全事故。
作为老司机，我觉得汽车保养就像“人养生”，既要按时“体检”，又不能“过度进补”，科学保养才是关键。手册要求的保养项目要按时做，没必要的项目坚决不做；该换的零部件及时换，不该换的绝不提前换；重视安全部件的检查，才能让车子既耐用又安全。
最后，我想问问大家：你在汽车保养上踩过哪些坑？有没有过度保养或忽视保养的经历？你平时是按手册保养，还是听从4S店的建议？欢迎在评论区留言讨论，分享你的保养经验和技巧，让更多车主避开韭菜，科学保养！也希望这篇文章能帮到正在纠结保养的你，让你少花冤枉钱，让爱车陪伴更久！
