响堂山石窟位于太行山东麓，开凿于东魏，一直到明代都还有续建，相对于龙门石窟、云冈石窟等其他石窟，响堂山的石窟开凿时间较晚，规模也较小，但在艺术成就上却丝毫不露下风，甚至我认为响堂山石窟的体验感还要高于其他几个石窟。
响堂山石窟分为南、北两个窟，北窟的规模要大于南窟，由于下午还要去看北朝博物馆，所以只能忍痛割爱不去南窟了。
由于老人和孩子都免票，我只花了80元的门票钱，提前看了攻略选择了往返的接驳车，当然响堂山并不高，如果体力允许的话，我觉得徒步游览会有更好的体验。
接驳车把我们一直送到了目的地，当然从里到释迦洞还要走上一段距离，不过从这里的平台眺望远方，山脚下的宋塔和常乐寺尽收眼底，天公也作美，湛蓝蓝的天，软绵绵的云怎能不让人心旷神怡，再多的台阶，登起来也不觉得累了。
途中经过了一处仙人洞，不建议进去，因为实在没有啥可看的，洞是不错，但里面的“仙人”确实在不敢恭维，一看全都是新做的，色彩艳丽，工艺粗糙，甚至还供奉了白蛇和青蛇，走在里面有些感觉诡异，赶紧就出来了！
还是走上正途吧，山路一旁的石壁上已经可以看到大大小小的石窟了，可惜里面已经空空如也了，孩子居然跑到里面玩起了“捉迷藏”，若干年以前的龙门石窟也可以这样，但现在那里都被隔了起来，而这里依然是可以近距离接触的，这也是为什么我说这里的体验感好的原因。
通过一座圆形的拱门就可以来到一个院落，观音殿、关帝洞、释迦洞、大佛洞等主要的石窟都坐落于此，值得一提的是这里同样没有隔离，参观者可以近距离的欣赏，甚至可以触摸！当然为了保护这些璀璨的瑰宝，我们还要是管住自己的双手和闪光灯！
与龙门石窟不同，这里的佛造像几乎都是北魏风格的，而北齐画家曹仲达开创的“曹衣出水”的绘画模式，也开始体现在这些大佛的身上，比如释迦洞内的释迦摩尼佛，其身披的袈裟就明显有水波纹的感觉，这是“曹衣出水”的典型特征，也代表北齐的佛造像风格开始向唐风过渡了。
最为震撼的还要数大佛洞了，我来的时间刚刚好，阳光刚好透过墙壁上的孔洞投射进来，撒在佛像的身上，让人不禁相信了真的有金光护体，大有“赤日回山气，五色晕成团”之感。
可能是时间久远，一处石壁破损了，而这却恰好成全了一处绝佳的奇观，透过它正好可以望见佛头的侧面，但见鼻直口阔，双目微垂，恬静之间是发自内心的慈悲胸怀，是对芸芸众生的济世执念。
下山我们依旧坐了接驳车，在财神殿我们下了车，但这只是一片仿古建筑群，里面许愿树、送子娘娘啥的应有应有，似乎在这里你可以实现自己所有的梦想！
当我有点后悔下车的时候，却意外的发现在财神殿的背后竟然隐藏着一大片废墟，原来这里竟然是常乐寺的遗址！
常乐寺也是建于北齐的，后来多次遭到毁坏，但宋、元、明、清历代又都有重建，最后被毁实在民国，相传是一位教书先生要盖学校，拆了这座千年古刹，真不知道这位老先生的书都读到哪里去了！
现在的常乐寺仅剩下了一片残垣断壁，在瑟瑟秋风下，它们艰难的伫立着，几尊没有头的佛像端坐在莲花之上，施与愿印，淡定的面对千年来的历史沧桑，虽身毁而宏愿不变！
常乐寺另外存留下来的就宋塔了，所谓宋塔是指它是宋代重修的，这座九层石砖结构的佛塔基本保存完好，表面可有一些佛龛，但也风化严重看不清了，但依稀中可以想见其当年的风姿！
金鼓广场是进出响堂山的必经之处，个人感觉没啥可看的，不过是打卡的一个地方而已，门口的拈花佛手还是有些禅意的，尤其是逆光拍摄非常有感觉！也许可以从中悟得“拈花一笑”的含义也未可知呦！
